Историческая справка

“История об отцах и страдальцах соловецких” Семена (Симеона) Денисова – краткое повествование о мученичестве и подвигах соловецких иноков. Сюжет книги связан с историческим фактом “соловецкого сидения”. Соловецкое сидение – это восстание соловецких монахов и мирян в 1668 году против церковной реформы патриарха Никона. Несмотря на то, что в 1657 году в Соловецкий монастырь были присланы новые книги для богослужения, братия монастыря продолжала служить и молиться по старым, дореформенным, изданиям. Так продолжалось до 1667 года. До этого времени московская власть несколько раз предлагала монастырю перейти на новую службу и литературу, но монахи монастыря отказывались это делать открыто говоря, что жили и будут жить по старой вере.

3 мая 1668 года царским указом на Соловки было послано стрелецкое войско из 100 человек для усмирения раскольничьего монастыря. 22 июня 1668 года войско прибыло к монастырю. Монахи монастыря отказались принимать новую веру и началась осада монастыря. В ночь на 23 января 1676 года крепость была взята стрелецким войском в 1535 человек с 2 пушками и благодаря предательству соловецкого икона Феоктиста. Феоктист провел стрельцов по подземному ходу внутрь монастыря. Из 500 человек в монастыре после его взятия осталось лишь 14. Многие были убиты при взятии монастыря: повешены или заморожены.

До разорения монастыря в января 1676 года Соловецкий монастырь был один из главнейших на Руси. А после его разорения он так и не смог восстановиться ни по числу, ни по духовному влиянию. Новость о разорении крупнейшей обители разлетелась по всему Русскому северу. И породило всплеск старообрядчества на Севере России.

Духовным преемником Соловецкого старообрядческого монастыря стал новый монастырь на Заонежье – Выговская беспоповская старообрядческая пустынь в 1690-е года. Один из основателей Выговской пустыни был Семен Денисов. Он и написал книгу об осаде Соловецкого монастыря в 1710-е года, известную нам как “История об отцах и страдальцах соловецких”. Именно в письменной фиксации свидетельств и воспоминаний участников и очевидцев восстания, преданий и легенд об осаде Соловков состоит особая ценность “Истории об отцах и страдальцах соловецких” как литературного памятника и исторического сочинения.

Первоначальная версия “История об отцах и страдальцах соловецких” была рукописной.  Впервые в печатном виде “История” была издана в 1788 году в Супрасльской польской типографии, выполнявшей отдельные заказы русских старообрядцев. В 1789 году в той же типографии “История” была переиздана. А затем, в 1795 году снова была издана в в другой старообрядческой типографии — Клинцовской.

Гонения на старообрядцев в 19 веке привели к тому, что печатных книг у них почти не было, в результате чего расцвела рукописная литература. В конце 19 века гонения на старообрядцев прекратились. И вторая волна перепечаток “Истории” пришлась на 1900-1910-е года. В Троицкой единоверческой типографии был перепечатан супрасльский сборник в четвертую долю листа. В течение нескольких лет в Москве вышло четыре издания “Истории”: два отдельных (В. Г. Усова в 1907 г. и в типографии И. Н. Кузнецова в 1913 г.) и две перепечатки клинцовского сборника — в 1914г. (одна из них в типографии при Преображенском богадельном доме).

После череды революций 1917 года и прихода советской власти думать о переиздании “Истории” не приходилось.  В печати “История” появилась лишь в наше время – после 1990-х годов.

За время работы на антикварном рынке я держал в руках 3 издания “Истории”. В лохматые 2000-е года мне в руки попала “История об отцах и страдальцах соловецких” 1914 года издания. Я тогда не интересовался христианской литературой, поэтому книга в моих руках не задержалась – достаточно быстро я ее перепродал.

Второй раз мне в руки попалось первое издание “Истории” 1788 года. Книга прошла реставрацию переплета и тоже достаточно быстро была перепродана. Это уже было в начале 2010-х.

И теперь, в 2019 году, мне в руки попали сразу 1 и 3 издание “Истории” – книги 1788 и 1795 годов. Заказчик купил оба издания для приведения их в порядок и приношения в дар Спасо-Преображенскому Соловецкому мужскому монастырю. Состояние книг было удовлетворительным. Однако пришлось приложить много усилий, чтобы книги снова стали пригодны для чтения в монастырской библиотеки и внешне остались такими же старыми.

История, как сделать так, чтобы старая книга приобрела новую жизнь, но при этом осталась внешне старой – в рассказе ниже.

Реставрация книг

Для реставрации книг применялся комбинированный метод. Материалы были взяты из научной реставрации бумаги и переплета. Например, японская реставрационная бумага и часть клеев. А технологии повторили методы старообрядческой реставрации 19 века. Благодаря такому комбинированному методу после реставрации книга выглядит не как отреставрированная в 21 веке, а как отреставрированная в веке 19! В отличии от государственной научной реставрации, частная коммерческая реставрация позволяет имитировать не только утраченные материалы, но и применявшиеся ранее технологии.

Оба издания имели оторванные корешки, были порваны ремни замков и изношены переплетные крышки. Блоки обоих книг нуждались в перешивке.

Первое, что было сделано – с переплета удалены все поздние заклейки – ткань и остатки клея. Удаление заклейки происходило засчет размачивания клея вручную и медицинского скальпеля. После снятия ткани остатки клея удалены с помощью размачивания клея теплой тканью с одновременным удалением их медицинским скальпелем.

После освобождения переплетных крышек от заклеек были сняты форзацы. Сеятие форзацев с переплетных крышек происходило засчет увлажнения форзацной бумаги теплой водой, размачивания натурального клея и удаления его скальпелем из под бумаги.

После снятия с крышек форзацы были еще раз увлажнены, проложены между листами промокательной бумаги, затем между картонами и отправлены в пресс для отпрессовки и сушки.

После снятия форзацев была удалена бумага, заклеивающая шнуры, приклеенные к переплетной крышке. Снятая бумага была отпрессована и высушена и оставлена на доставки утраченных мест на форзацах.

После удаления форзацев и бумаги со шнуров переплетные крышки были готовы к снятию с них шнуров блока. Поскольку шнуры в сухом виде очень хрупкие из-за высохшего клея, а в увлажненном виде все в растворенном клее, то предстояло одновременно сделать 2 работы. Первая работа – размочить клей для легкого его удаления со шнуров и крышек. Вторая работа – размоченный клей деликатно удалить со шнуров так, чтобы ветхие шнуры не порвались.

После отделения шнуров от крышек – переплет осторожно снимается с блока и убирается на хранение в разложенном виде.

После отделения переплета от блока необходимо разобрать блок для перешивки. Для этого удаляются остатки клея с корешка, разрезаются нитки сшивающие блок и снимаются шнуры.

Для разбора блока на тетради одновременно разрезают нитки внутри тетрадей и листы вынимаются из тетради. А также удаляется клей с корешка и разрезаются нитки, обхватывающие шнуры.

Отделенные от блока тетради чаще всего имеют остатки клея на корешковом сгибе. Счищать сухой клей сейчас – повредить ветхую бумагу. Поэтому остатки клея будут удалены позже – при помывке тетрадей в кювете.

Разобранный блок на отдельные тетради теперь надо помыть для удаления грязи и остатков клея с листов. Для этого в просторную кювету наливается теплая вода с 1% раствором клея. Листы находятся в воде 3-5 минут – до того момента, когда их края заметно потемнеют от воды.

После этого листы достаются из воды, лишняя вода сливается через край листа. Затем листы выкладываются на стол, расправляются складки или разрывы скальпелем, а также скальпелем снимаются остатки клея. Если клей с листов легко снять скальпелем не удается (клей рвет бумагу), листы с остатками клея убираются в сушку. Клей с них будет удален позже – когда высохнет.

Влажные листы в развернутом виде убираются между писчей и промокательной бумагой. Бумага зажимается между листами фанеры. Листы фанеры убираются либо под тяжелый груз, либо в напольный обжимной пресс.

Через 6-8 часов из под груза или пресса необходимо достать сохнущие листы и заменить бумагу для сушки – как промокательную, так и писчую. Это необходимо сделать, так как в процессе сушки листов бумага сохнет неравномерно – в середине она высыхает быстрее, чем по краям листа. Поэтому по краям листа начинается деформация бумаги в виде разводов, как на фото выше.

Замена влажной бумаги на сухую производится в том же порядке, как она лежала изначально.

После первой замены влажной бумаги на сухую можно еще раз попробовать с листов, где остался клей, удалить его скальпелем. Дело в том, что клей до сих пор остался влажным, а бумага хотя и осталась тоже влажной, но уже чуть подсохла и ее волокна стали прочнее на разрыв. Поэтому, влажная бумага в развороте выкладывается на стол и скальпелем медленно удаляется с нее клей. Если и сейчас удаление клея ведет к разрывам бумаги, то она убирается вместе с клеем для дальнейшей сушки.

За 1-2 суток, что сохнет бумага, промокательная и писчая бумага заменяется каждый 8-12 часов. Бумага считается высохшей, когда лист блока ровный и сухой. Если вы посчитали бумагу сухой, выложили на рабочий стол, а за 1-2 часа на столе у нее началось легкое коробление по всей площади листа – это означает, что бумага до сих влажная, и ее надо сушит дальше.

Полностью высохшая бумага остается ровной и без коробления в течении первых суток и далее. Однако допускается легкое коробление углов листа в течении первых суток. Чтобы избежать этого – достаточно убрать листы блока стопкой в пресс уже без промокательной или писчей бумаги, просто проложив стопку между картонами.

После сушки бумаги каждый лист блока осматривается на остатки клея или заломов бумаги. Заломы расправляются и отпрессовываются. Остатки клея удаляются всухую скальпелем. Чистый лист теперь готов для укрепления листа по сгибу.

Подсохнувшие листы собирают в тетради, а тетради – в блок. Сформированный блок зажимается между картонами и убирается в блок для сушки. Сушка чуть влажного блока в прессе позволяет листам и тетрадям принять естественную для них форму. И когда листы окончательно высохли в прессе, тетради блока оказываются гармонично пригнаны друг к другу.

После окончательной сушки листов в блоке, книга снова разбирается потетрадно. И с каждой тетради минимум 1 разворот проклеивается реставрационной или тонкой бумагой. Как минимум это разворот, корешковое поле которого было заклеено после сшивки блока. Дублирование сгиба тетради для такого разворота необходимо – клей с годами разъел часть бумаги, при удалении лея с бумаги место под клеем истончилось больше, чем в других листах тетради. И поэтому место сгиба необходимо сдублировать бумагой. Плотность бумаги от 6 до 65 грамм, в зависимости от износа сгиба тетради. Если сгиб тетради целый, есть только небольшие потертости, то достаточно дублировать его японской реставрационной бумагой плотностью 6-12 грамм на м2. Если на сгибе есть небольшие разрывы бумаги, то дублирование производится бумагой плотностью 12-45 грамм на м2. Чем больше разрывов на сгибе, тем плотнее должна быть бумага. Если же листы по сгибу тетради были оторваны друг от друга, то я дублирую это место писчей бумагой 65 грамм на м2.

Также надо учитывать износ книги после реставрации. Если книгу будут активно читать, то толщину бумаги для дублирования надо увеличить в 2 раза. Эти 2 книги отправляются в монастырскую библиотеку. А в монастырях книги читают активно. Поэтому место сгиба тетради было сдублировано 12 граммовой японской бумагой для сгибов без разрывов, а сгибы с разрывами сдублированы писчей 65 граммовой бумагой.

Обычно для дублирования вырезают полосы бумаги шириной 2-3 см. По 1-1,5 см бумаги на каждый лист. Бумагу такой толщины удобно наклеивать, ширина точно закрывает все большие и небольшие разрывы на сгибе. Однако, при чтении книги чем больше ширина сдублированной бумаги, тем больше она видна. Соответственно, справедливо и обратное утверждение – чем меньше ширина сдублированной бумаги, тем меньше она видна. Деликатность реставрации как раз заключается в том, чтобы реставрация была проведена, но не бросалась в глаза. Поэтому ширина полос для дублирования была нарезана в 1,5-2 см. Тонкие полосы наклеивать на сгибы не так быстро, как более широкие (приходиться класть полоску так, чтобы ее центр приходился на центр сгиба), но зато они становятся почти незаметные.

Для удобства наклейки каждая из полос бумаги для дублирования имеет длину на 4-6 см больше, чем формат блока. Это делается для того, чтобы при наклейки бумаги на сгиб держать ее за вылеты, которые выходят за формат блока. Таким образом, при увеличении длины дублирующей бумаги на 6 см больше, чем формат, с каждой стороны листа оказывается по 3 см вылетов, которые удобно держать пальцами при наклейки бумаги. Для писчей бумаги длина вылетов важна меньше, так как в случае чего можно эту бумагу переклеить, пока клей влажный. А вот для реставрационной бумаги, особенно плотностью 6-12 грамм на м2 вылеты необходимы. Они должны оставаться сухими (быть без клея). Если вылеты будут влажными, то тонкая бумага просто порвется рядом с пальцами. А сухие вылеты бумаги позволяют ее аккуратно натягивать (чтобы не провисала) и прикладывать точно к нужному месту.

Как только дублирующая бумага приклеена в нужное место на сгибе тетради, она сверху закрывается полоской парфинированной бумаги. И уже после того, как парфинированная бумага приложена сверху дублирующей, парфинированная бумага приглаживается кулаком или косточкой там, где была наклеена дублирующая бумага. Снизу, под сгибом тетради, тоже выкладывается полоска парфинированной бумаги. Она кладется туда на тот случай, если клей вытечет через разрывы бумаги по сгибу вниз. И когда клей высохнет, то парфинированную бумага снизу можно будет легко снять. А если парфинированной бумаги внизу не будет, то вытекший вниз клей приклеится к бумаге или картону внизу, на которых разворот будет лежать. И в этом случае затем придется удалять и клей и приклеенный к нему лист, что требует отдельного времени.

Полоски парфинированной бумаги по длине всегда больше, чем длина дублирующей бумаги. Это делается для того, что если вылет дублирующей бумаги окажутся тоже в клее, то они приклеятся к парфинированной бумаги, а не к другим вылетах или бумаге блока.

Сдублированные бумагой развороты сохнут в прессе около 6-12 часов – до полувысыхания. Этого времени достаточно, чтобы клей подсох и перестал был липким. С разворотов удаляется парфинированная бумага. А затем снова листы складываются в тетради. Каждая тетрадь отдельно отпрессовывается в блоке на 1-2 минуты. После того, как все тетради блока отпрессованы по отдельности, их собираются в блок. В результате получается блок, где первый и последний лист тетради проклеены дублирующей бумагой.

Собранный из тетрадей блок прокладывается между картонами и убирается в пресс на сутки. Задача этой опрессовки – снова так подогнать тетради друг к другу, чтобы толщина корешкового и внешнего поля была одинаковой. Если же собранные тетради не зажать в пресс, то когда они высохнут окончательно, на месте дублирования бумагой будет большая толщина – толщина бумаги и толщина клея. Если же полувысохшие тетради, собранные в блок, зажать в пресс, то они высохнут окончательно под большим давлением и перепад между корешком и внешней стороной блока будет минимальный.

Собранный блок сохнет в прессе 12-16 часов – до того момента, как от начала наклейки дублирующей бумаги до вынимания блока из пресса прошло около 24 часов.

Затем высохший блок вынимают из пресса, снова разбирают на тетради. И вынимают из тетрадей те развороты, на которых была сдублирована бумага. Сдублированную бумага подкрашивают в тон листов либо водой, окрашенной заваркой, либо разбавленной в воде темперной или акриловой красками. Окрашенные листы на сгибах сушат около 30-120 минут (до полувысыхания), затем убирает на свои места в тетрадях. Тетради снова собирают в блок, блок прокладывают между картонами, зажимают в пресс и убирают на сутки. Эта сушка в прессе очень важна – увлажненная бумага из-за краски должна так подсохнуть в прессе, чтобы после высыхания осталась идеально ровной. К тому же увлажнение бумаги дает возможность еще лучше ее отпрессовать. А собранные в блок тетради после последней сушки окажутся очень хорошо подогнаны друг к другу.

Последняя сушка блока в прессе позволяет так хорошо подогнать тетради друг к другу, что при сшивке блока на шнуры они будут очень плотно ложиться друг на друга. Если же начать шить блок сразу после тонировки бумаги или сразу после дублирования листов по сгибу бумагой, то сфальцованные тетради будут пухлыми(из-за влажной бумаги), а тетради окажется плохо притерты друг к другу. И тогда между тетрадями будет образовываться ненужный зазор при сшивке. И даже если между тетрадями при сшивке зазор будет в 1 мм, при 50 тетрадях в блоке это даст увеличения ширина корешка на 5 см больше, чем у внешнего поля. Поэтому перед сшивкой листы собираются в тетради, тетради в блок, и блок опрессовывается на 24 часа. Тогда, после 24 часов в прессе тетради блока будут иметь минимальный зазор между собой при сшивке.

Сшивка блока делается в старые пропилы и на шнуры. Для сшивки используются вощеные лавсановые нитки толщиной 0,6 мм. Блок шьется от последней тетради к первой. К первой и последней тетради пришивается коленкоровая слизура.

Сшитый блок зажимается в пресс и корешок слегка проклеивается клеем. Через несколько часов подсохший с клеем корешок вытаскивается из пресса, блок круглится и снова заклеивается для сохранения скругленой формы. Скругленый блок убирается в пресс для сушки.

Через сутки блок был извлечен из пресса. На корешок наклеены оригинальные тканевые капталы, а корешок заклеен писчей бумагой. Блок вставлен в оригинальные крышки.

Блок вместе с оригинальными крышками зажимается в тиски. Гибким портняжным метром замеряется ширина корешка для расчет отстава. Высота отстава – высота переплетных крышек. Отстав вырезается из тонкого картона. Затем шерфуется кожа для отстава. Размер кожи – размер отстава и вылеты с каждой стороны по 3 см. Толщина кожи после шерфования – толщина бумаги плотностью 120-150 грамм на м2, то есть примерно 0,3-0,5 мм.

Цвет кожи на дублированный корешок может отличаться от цвета кожи на крышках. Потому что позже кожа будет покрашена в цвет оригинальной кожи на крышках. Поэтому обычно для дублированного кожаного корешка подбирают кожу на тон светлее, чем тон оригинальных крышек. Покраска кожи сделает тон кожу в любом случае темнее, поэтому и выбирается для корешка кожа на 1-2 тона светлее.

Отстав промазывают клеем, наклеивают на него кожу. Затем остав с кожей прокладывают парфинированной бумагой, картонами и убирают в пресс на 10-30 минут.

Через 10-30 минут отстав с наклееной кожей достают из пресса, проверяют зрительно гладкость кожи на корешке. И если кожа на корешке гладкая (без заломов), то наклеивают на обратную сторону отстава верхний и нижний вылет кожи. А затем снова убирают отстав с кожей между парфинированной бумагой, в картоны и под пресс на 10-15 минут.

Затем вынимают отстав с кожей из пресса, отстав центруется по корешку, и вылеты отстава наклеиваются на свободное от кожи место на крышках. Для этого блок с подогнанными переплетными крышками должен быть зажат в тисках.

Как только вылеты кожи наклеены на обе крышки, косточкой выдавливается любой лишний клей из под наклеенной на крышке кожи. Вытекший клей убирается влажной тряпочкой или губкой. С наклеенный на крышки корешком блок остается сохнуть на 5-10 минут, чтобы клей немного схватился.

Затем приклеенные кожаные вылеты слегка утоньшаются наждачной бумагой плотностью 800-1200. После чего отклеенная оригинальная кода с крышек приклеивается обратно – поверх кожи от корешка. Если оригинальная кожа плотная, то она дополнительно утоншается наждачной бумагой плотностью 800-1200. Что и было сделано на обоих томах этого издания.

Когда оригинальная кожа наклеена поверх кожаных вылетов корешка, корешок и крышки оборачиваются парфинированной бумагой, помешаются между картонами и убираются в пресс на 30-60 минут. Через 30-60 минут, когда клей слегка подсох, книга вытаскивается из пресса, снимается парфинированная бумага и вытекшие излишки клея удаляются скальпелем. Если корешок оказался приклеен не ровно, скальпелем оригинальная кожа отклеивается от новой, корешок переклеивается. Если вставка корешка в крышки прошла качественно – корешок наклеен ровно, вставка новой кожи под старую не видна, то книгу зажимают в пресс еще на 30-60 минут для подсыхания клея до 50% прочности (почти все клеи через 1-2 часа имеют прочность около 50% от прочности полного высыхания).

Когда от вставки корешка в старые крышки прошло около 1-2 часов, книгу вынимают из пресса для припрессовки оригинального корешка. Кожаный корешок шлифуется наждачной бумагой плотностью 800-1200. Это делается для лучшей приклейки оригинального корешка.

Поскольку блок перешивался по старым проколам, то следы от бинтов на старом корешке должны совпасть со следами от бинтов на новом корешке. Оригинальный корешок с внутренней стороны утоньшается наждачной бумагой плотностью 800-1200. Такое утоньшение снимает старый клей с корешка, удаляет слой пересохнуышей кожи и улучшает сцепление при склейки старого и нового корешков.

Затем новый корешок намазывается клеем. Потом клеем промазывается обратная сторона старого корешка. И старый корешок накладывается на новый так, чтобы совпали неровности от бинтов между старым и новым корешком. Далее проверяется, чтобы старый корешок был приклеен ровно по-новому. Затем к приклеенному старому корешку прикладывает писчая бумага, и через писчую бумагу косточкой старый корешок приглаживается к новому. Вытекший из под старого корешка клей попадает на писчую бумагу. После выглаживания корешка косточкой, писчая бумага снимается и выкидывается. Остатки вытекшего клея удаляются скальпетелем или влажной тряпочкой.

Затем корешок оборачивается парфинированной бумагой. После чего книга заматывается эластичным резиновым бинтом. Натянутый резиновый бинт очень плотно прижимает старый корешок к новому и склейка корешков будет максимально плотной и точной.

Через 2-3 дня оригинальный корешок окончательно приклеивается к новому и резиновый бинт снимается. Теперь самое время заняться монтажом оригинальных замков. Есть 2 принципиальных момента в монтаже замков: монтировать замки на старую основу с реставрацией, или же монтировать замки сразу на новую основу. Если книга проходит научную реставрацию – вариант всего один, реставрировать то, что есть. В нашем случае заказчик хотел в первую очередь функциональность и изностойкость, а будет ли это реставрация или ремонт – ему было не столь принципиально. Легче, конечно, ремни под замки заменить. Но был выбран вариант реставрации – ради сохранение аутентичности.

Оригинальные ремни были сделаны из бумаги, многократно сложенной стопкой и обернутой коже. Кожа от времени ссохлась, истерлась и развалилась, а бумага порвалась.

Чтобы смонтировать замок с частью ремня на другой остаток ремня, внутрь бумаги была вклеена плотная бумага, которую можно провать при сильном сгибе. А то, что бумага мелованная – очень хорошо сохраняет из от износа.

Затем мелованная бумага была вставлена в другую часть ремня, и части ремня были склеены, а кожа – затонирована.

После монтажа замков время приклеивать форзацы. Приклейка форзацев требует давления сверху и снизу на них и блок. Поэтому форзацы чаще всего приклеивают сразу после сшивки блока и до отделки корешка. После приклейки форзацев блок с ними зажимают в тиски, где клей и сохнет. Но для реставрации блока приклейка форзацев сразу после сшивки блока не очень удобна. Поэтому форзацы приклеиваются уже после монтажа крышек и замков. Тогда после приклейки форзацы с двух сторон прокладываются картоном 2-3 мм толщиной с парфинированной бумагой, крышки блока закрываются на замки и форзацы оказываются зажаты картонами также, как если бы это были тиски или пресс.

Перед приклейкой форзацев на место их следует отреставрировать. В данном случае сгиб форзацев сдублирован с обратно стороны бумагой.

А утраты бумаги по краям доставлены другой бумагой и затонированы.

После приклейки и тонировки форзацев реставрация окончена. И можно просто насладиться проделанной работой. И сфотографировать получившийся результат для портфолио.